Ремонт квартир

Для домашнего мастера вполне хватит современной ударной электродрели, сочетающей в себе достоинства как перфоратора, так и обычной электродрели. Такая дрель может проделывать отверстия как в твердых, так и в мягких строительных материалах. Если с помощью перфоратора нельзя сделать отверстия в деревянных стенах (он попросту разобьет стену, и в отверстие можно будет проехать если не на танке, то на «Запорожце»), то ударная электродрель благополучно организует отверстие и в дереве, и в бетоне.

Проводя работы с электропроводкой, невозможно обойтись без измерительных приборов. Наиболее универсальным прибором, который отвечает всем требованиям, предъявляемым в процессе электромонтажных и ремонтно-монтажных работ, является тестер.

Тестеры подразделяются на две большие группы: стрелочные и цифровые. Принципиальных преимуществ не имеют ни те, ни другие, можно сказать, что они равнозначны. Правда, если у вас плохое зрение, то вам лучше подойдет цифровой тестер.

Он сразу покажет все цифры, и не придется вглядываться в довольно небольшую шкалу прибора с высокой вероятностью ошибки.

В любом случае, будь то прибор цифровой или стрелочный, если он высокоточный и профессионального уровня, то он будет отнюдь не дешевым. Для подавляющего большинства электромонтажных работ вполне хватает дешевых тестеров, продающихся в любом магазине.

Очень удобны портативные малогабаритные тестеры размером с пачку сигарет, так как они занимают минимум места и всегда находятся под рукой.

При ремонтно-монтажных работах необходимо убедиться в том, что участок цепи обесточен. Для этой цели служат фазные индикаторы. Основа их конструкции состоит из индикаторной лампочки и резистора. При контакте с проводником, находящимся под переменным напряжением, индикаторная лампочка загорается. Если напряжения в сети нет или провод нулевой, то лампочка не горит. Имеется большое количество различных конструкций фазных индикаторов.

В последние годы появились электронные фазные индикаторы, отображающие на жидкокристаллической панели состояние проверяемого проводника (наличие фазы и величину напряжения в сети).

Наиболее удобной и современной является отвертка с фиксатором, который исключает возможность потери крепежа в процессе электромонтажа: наконечник отвертки не соскакивает с головки крепежа, не скользит, а надежно удерживает элемент крепежа (винт, шуруп, саморез и т. д.). Данный тип отвертки значительно повышает производительность труда при электромонтажных работах в сложных и стесненных условиях. Те, кто занимался электромонтажом, знают, что при выполнении многих работ в помещении 90 % времени занимают поиски улетевшего в неведомое болтика или винтика, с данной отверткой подобное просто исключено. Отвертка с фиксатором – это подарок электромонтажникам от аэрокосмической промышленности.

При проведении электромонтажных работ широко используется пайка как наиболее надежный способ электрического соединения проводников. Для относительно тонких проводников используются маломощные паяльники (до 100 Вт), а для работы, к примеру, с шинной проводкой, для заделки концевиков мощных кабелей и др. необходимо использовать паяльник мощностью до 500 Вт.

При электромонтажных работах в квартире, доме или на даче мы постоянно сталкиваемся с большим объемом сверловочных работ: кабельные линии, провода и т. д. приходится «протаскивать» через различные перегородки, стены, потолки, плинтусы и т. п. Поэтому для электромонтажника сверлильные приспособления будут неотъемлемой частью «джентльменского» набора инструментов.

Отверстия можно получать с помощью древнейшего представителя этой группы инструментов – коловорота. Он используется, когда нужно проделать небольшое количество отверстий в «мягких» материалах (например, в древесине, пластике и др.).

Если же работы связаны со сверлением кирпича, бетона и подобных строительных материалов, то не обойтись без профессионального перфоратора (дешевые перфораторы не рекомендуются, так как по большей части они являются «одноразовыми», а цена, между прочим, не такая уж низкая). Помимо самого перфоратора, придется приобрести различные насадки и приспособления, которые облегчат и ускорят проведение работ. Например, если требуется устанавливать много круглых электроустановочных изделий (розеток, выключателей, распределительных коробок), то потребуется корончатая фреза. С ее помощью можно сформировать идеально круглое отверстие за считанные минуты.

Круглогубцы предназначены для формирования контактного кольца непосредственно из провода. Они могут быть малыми, средними и большими. Какой вид из них применять в том или ином случае, зависит от диаметра провода. На рабочей части круглогубцев может быть рифление, предназначенное для надежного удержания провода.

Для электромонтажных работ необходимы ножи, которые используются в мерной резке провода и зачистке изоляции, если нет специальных инструментов и приспособлений для этих целей. Также ножом удобно отрезать изоленту (иногда шутят, что изолента является стратегическим материалом, без которого рухнула бы вся оборонная система мира). Ножи могут быть совершенно различными.

Существует множество разновидностей отверток, предназначенных для различного типа и вида операций, а также для разного крепежа. Отвертки бывают шлицевые и крестовые (при этом крестовые отвертки тоже могут быть различных видов), короткие и длинные.

В настоящее время существует широчайшая номенклатура головок крепежа, и для каждого вида есть необходимый инструмент – отвертка. Наиболее универсальны наборы с рукояткой, в которую можно вставлять шестигранные «биты». «Битом» называют сменный наконечник отвертки, предназначенный для той или иной разновидности головок крепежа. Такая рукоятка может быть снабжена съемным воротком, который просто незаменим, когда требуется приложить значительное усилие при некоторых видах ремонтных и монтажных работ (например, если необходимо сорвать старую гайку, вывернуть заржавевший винт или болт и т. д.).

Для домашних электромонтажных работ вполне хватает обычных шлицевых и крестообразных отверток, которые могут быть со сменными наконечниками.

Если электромонтаж проводится в узком, труднодоступном месте, то используются короткие отвертки, которые не нуждаются в большом свободном пространстве.

В случае если речь идет о труднодоступных местах, существует целый ряд приспособлений, чтобы добраться до нужного крепежа. Как правило, все они входят в универсальные наборы.

В эти наборы кроме стандартных инструментов входят:

1) гибкие валы (они предназначены для поворота практически на любой угол «бит» и торцевых головок);
2) удлинители для «бит» (такая «штанга» удлиняет отвертку, ведь «биты» совсем короткие, а иногда нужна очень длинная отвертка);
3) карданные шарниры (это устройство позволяет вместе с остальными приспособлениями, входящими в набор, получить просто фантастические сочетания инструментов);
4) рукоятки-трещотки (с их помощью при монтажных работах, связанных с откручиванием и закручиванием резьбовых соединений, не приходится при каждом движении вставлять торцевую головку либо «бит» в крепеж);
5) воротки (они позволяют, в сочетании с остальными приспособлениями, развивать значительное механическое усилие).

Как и любой вид человеческой деятельности, электромонтаж требует наличия не только навыков и умений, но и специальных инструментов и приспособлений. Качественный электромонтаж голыми руками выполнить практически невозможно. Ведь основной объем электромонтажных работ связан с операциями по мерной резке, зачистке всевозможных проводов и кабелей, а также их фиксации в электроаппаратуре (клеммники, розетки, выключатели, вводно-распределительные устройства и т. д.). Поэтому главными инструментами для электромонтажа являются монтажные ножи, инструменты для снятия изоляционного покрытия с проводов и кабелей, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы и др.

Собственно электромонтаж производится широко распространенными инструментами, но при этом необходима тщательная проверка качества выполнения всех операций: целостности изоляции проводов и кабелей, качества соединений, контакта, наличия или отсутствия напряжения в цепи и т. п. Для этих целей служит группа электроизмерительных приборов и индикаторов напряжения, которые тоже должны быть в арсенале каждого, кто занимается электромонтажными работами.

Кусачки (большие, средние и малые), которые предназначены для мерной резки проводов различного диаметра. В некоторых случаях этот инструмент может применяться для снятия изоляции, например при небольшом объеме работы (то есть если вам требуется зачистить пару-тройку проводов).

Такие кусачки еще называются бокорезами. Но могут быть и другие разновидности, которые называются торцевыми. Кусачки могут быть также подпружиненными. За счет наличия пружины после «укуса» они возвращаются в исходное состояние, причем уже раскрытыми, что очень удобно.

Плоскогубцы являются представителями группы универсальных, то есть предназначенных для нескольких различных операций, электромонтажных инструментов. В зависимости от конструкции, они могут использоваться для мерной резки провода, снятия изоляции, монтажа методом скрутки, а также с их помощью можно формировать необходимые изгибы провода практически под любым углом.

Теоретически напольное покрытие при системе «теплый пол» может быть любым: керамическая плитка, паркет, доска, ламинат, ковролин, то есть все, что угодно. На практике дело оказывается несколько сложнее.

Например, дерево обладает низкой теплоотдачей (именно из-за этого в деревянных домах хорошо сохраняется тепло зимой и прохлада летом). Поэтому деревянное покрытие пола при устройстве «теплого пола» нежелательно: при стандартной мощности «теплого пола» температура будет слишком низкой, зато поверхность кабеля будет излишне греться. Приведет это лишь к тому, что дерево попросту рассохнется, а платежи за электроэнергию возрастут.

«Теплый пол» также не выносит ковров (по той же причине, что и деревянное покрытие). Пока тепло «пробьется» через ковер, счет за электроэнергию окажется астрономическим, ведь ковры, по сути, – это теплоизолирующий материал.

От ламината тоже желательно отказаться. Мало того, что он обладает низкой теплопроводностью, так еще при его укладке используется теплоизолирующая мягкая подложка. В этом случае есть все условия для неэффективной работы системы «теплый пол» и возрастания счетов за электроэнергию.

Если же ламинат очень вам полюбился, нужно выбрать именно тот, который предназначен для установки вместе с системой «теплый пол» (некоторые производители предлагают такие варианты).

Наилучшим напольным покрытием будет керамическая плитка. К тому же ее легче демонтировать в случае каких-либо проблем с «теплым полом»: достаточно определить место неисправности и снять несколько плиток. Поэтому на всякий случай рекомендуется приобретать на несколько плиток больше, чем необходимо для укладки. Ни доску, ни паркет, ни ламинат невозможно так локализованно снять. Но самое лучшее с точки зрения «теплого пола» – это высокая теплопроводность керамической плитки. С таким покрытием система «теплый пол» работает с максимальной эффективностью, а расход электроэнергии (и счет за электричество!) при этом минимален.

Если потолки очень низкие, то установка кабельной системы «теплый пол» становится нежелательной. К примеру, при потолках 250 см приподнять пол на 4–5 см – это фактически «положить» потолок на голову. В таких случаях приходится применять тонкие маты (сверхтонкий «теплый пол», кабельную систему обогрева на основе нагревательного мата).

Тонкие маты рекомендуются и тогда, когда нет уверенности в своих силах монтажника: они не требуют расчетов (кроме расчета свободной площади), не нужна и цементно-песчаная стяжка. Фактически тонкий мат просто раскладывается по основанию пола, а затем на него приклеивается плитка.

Поверхность для раскладки нагревательного мата подготавливается заранее (чистота, отсутствие резких перепадов высоты, трещин, неровностей и др.).

Если нагревательный мат необходимо разрезать на фрагменты, то при этом ни в коем случае нельзя затрагивать нагревательный кабель.

Фрагменты нагревательного мата при укладке не должны накладываться друг на друга: шаг раскладки (расстояние между секциями кабеля) должен быть соблюден.

Чтобы смонтировать «теплый пол» на основе нагревательного мата, нужно начинать так же, как и при монтаже кабельной системы: с подготовки в стене места для терморегулятора. Затем в стене необходимо проштробить канавки для электропроводки, сделать канавку в полу для датчика температуры (2?2 см). Далее датчик помещается в гофрированную трубку, канавка заполняется плиточным раствором.

Место, где расположен датчик температуры, следует отметить.

На подготовленную поверхность укладывается нагревательный мат, заливается раствором (при этом в растворе должен находиться весь нагревательный мат), а поверх укладывается керамическая плитка (или специальный ковролин для «теплого пола»).

Нагревательный мат может быть уложен и на старую плитку.

Если система «теплый пол» устраивается в помещениях разных типов (ванная, холл на первом этаже коттеджа или детская на втором, кухня квартиры в многоквартирном доме и т. д.), то для каждого из них требуется подбирать свой нагревательный мат. Кроме того, выбор мата зависит и от конструкции пола, и от напольного покрытия.

Каждый нагревательный мат должен быть снабжен своим термостатом. Датчик температуры должен быть расположен между витками нагревательного кабеля на одинаковом расстоянии от них.

Нагревательный кабель нельзя укладывать непосредственно на теплоизоляцию, иначе результатом может быть перегрев кабеля и выход его из строя. Поэтому между нагревательным кабелем и теплоизоляционным слоем укладывается несгораемая прокладка, например армированная стяжка толщиной 20–30 мм.

Гидроизоляция используется при необходимости, а нагревательному кабелю сырость не страшна, он приспособлен к работе при любой влажности. Место устройства гидроизоляции должно соответствовать строительной документации.

Чтобы неисправность температурного датчика не приводила к вскрытию пола, он размещается в гофрированной трубке диаметром 16–20 мм. Трубка закрепляется между линиями нагревательного кабеля. В стене штробится борозда, и датчик и холодный конец кабеля подводятся к месту установки терморегулятора. Гофрированная трубка глушится со стороны датчика, иначе не исключена возможность попадания внутрь раствора при выполнении стяжки.

Температурный датчик пола может быть установлен и без гофрированной трубки, но тогда в случае поломки датчика придется вскрывать пол. Если же установка сделана правильно (с гофрированной трубкой), то датчик просто вытаскивается из трубки и заменяется или ремонтируется.

Выполнив электрические соединения, следует проверить отсутствие повреждений как нагревательного кабеля, так и датчика температуры, провести измерения сопротивления нагревательной секции и датчика.

Когда вся система «теплый пол» смонтирована, но еще не замоноличена, нужно начертить точную схему расположения всех ее составляющих частей: нагревательного кабеля, шага, тепло-и гидроизоляции, гофрированной трубки с датчиком температуры, термостата и т. д. В случае каких-либо неисправностей, которые могут возникнуть со временем, такая схема поможет быстрее и легче произвести ремонт.

После того как все закончено, система «теплый пол» заливается цементно-песчаной стяжкой. Толщина стяжки – 3–5 см.

Если толщина стяжки будет менее 3 см, то пол прогреется неравномерно, получится так называемая «тепловая зебра». Если же толщина стяжки окажется более 5 см, то пол будет прогреваться плохо, и чтобы добиться требуемой температуры, придется расходовать гораздо больше энергии.

Чтобы цементно-песчаная стяжка схватывалась с основанием пола, в теплоизоляционном материале вырезаются технологические отверстия размером 10?15 см, при этом расстояние между ними должно составлять 30–40 см.

Включать систему «теплый пол» можно не ранее чем через 28 дней после заливки цементно-песчаной стяжки: стяжка должна как следует затвердеть.

В случае если система «теплый пол» создается с нуля, необходимо рассчитать нужную мощность и шаг укладки нагревательного кабеля. Подобный пол называется «теплый пол» под стяжку, или кабельный «теплый пол». В сервисных центрах можно приобрести весь комплект, необходимый для монтажа системы: нагревательный кабель, терморегулятор, датчик температуры пола, гофрированную трубку для датчика, монтажную ленту (ею крепится нагревательный кабель к полу). Лучше всего делать покупку у официальных дилеров производителя, чтобы получить гарантию, а она, кстати, немаленькая – до 20 лет.

Система «теплый пол» размещается в местах, не занятых стационарной мебелью или каким-либо оборудованием (шкафы, кровати, кухонные мойки, ванны, унитазы и т. д.). Расчет мощности проводится только для свободной площади. Если система используется для полного обогрева помещения, а не только для подогрева пола, то свободная площадь должна быть не менее 50 % от общей площади, иначе эффективного отопления не получится.

Если речь идет о сухих помещениях, то комфортную температуру пола обеспечивает нагревательный кабель мощностью не менее 120 Вт/м.

Для помещений с повышенной влажностью (к примеру, для ванной комнаты) мощность должна составлять не менее 140 Вт/м.

Свободную площадь помещения нужно определять особенно тщательно, ведь именно этот параметр будет ключевым при расчете необходимой мощности системы.

Для сухих помещений расстояние между линиями нагревательного кабеля не должно превышать 18 см, а для влажных —15 см. Иначе нагрев пола будет неравномерным. Изгиб нагревательного кабеля не должен превышать шести диаметров кабеля.

Первый этап монтажа «теплого пола» – подготовка места для установки термостата и датчика температуры пола. Термостат должен быть размещен в пределах легкого доступа, то есть не загораживаться мебелью и т. д. Высота установки – не менее 30 см от уровня пола. Если «теплый пол» устраивается в помещении с повышенной влажностью (к примеру, в ванной, сауне или бассейне), то термостат должен быть установлен вне его (подобно розетке).

Оптимально производить монтаж «теплого пола» во время ремонта. Дело в том, что монтажные работы требуют полного вскрытия пола: нагревательный кабель следует укладывать на бетонное основание.

Иногда основание требует выравнивания, особенно в панельных пятиэтажках, «хрущевках», которые славятся своими неровными стенами и полами. Если на бетонном основании будут перепады высот, то нагрев пола будет неравномерным: где-то слишком горячим, где-то, наоборот, очень холодным.

Отрезки монтажной ленты закрепляются с помощью дюбелей, гвоздей и т. п. с шагом 0,5–1 м. Кабель укладывается змейкой с предварительно рассчитанным шагом укладки.

Чтобы не повредить разложенный на полу нагревательный кабель, все монтажные работы нужно осуществлять в мягкой обуви (оптимально – в тапочках). Если такой возможности нет, то нагревательные секции нужно закрывать фанерой.

Для эффективной работы системы «теплый пол» необходима качественная теплоизоляция, иначе не избежать существенных потерь тепла вниз. При этом затраты электроэнергии будут возрастать, чтобы обеспечить необходимый нагрев. Теплоизоляционный материал должен иметь хорошую механическую прочность. К применению рекомендуются экструдированные пенополистиролы, жесткие минеральные ваты, пробковые плиты, изофлекс, пеноплекс, строительный пенопласт и т. д.

Общим минусом всех систем «теплый пол», как электрических, так и водяных, является то, что для устранения каких-либо повреждений и неполадок требуется вскрытие пола. И даже с учетом того, что современные приборы и системы «теплый пол» позволяют точно определить проблемное место (по крайней мере для электрических систем), все равно ремонтные работы достаточно дорогостоящи и грязны (нужно ведь не только вскрыть пол, но и установить все на место).

Но если денег на оплату электроэнергии не жалко, систему можно устанавливать. Особенно она актуальна для квартир на первых этажах панельных домов (в них традиционно холодные полы, и это является причиной многих простудных заболеваний в холодное время года), а также на первом этаже коттеджей с неотапливаемым подвалом или гаражом под домом. Хороша система «теплый пол» и в том случае, если в доме есть маленькие дети, «ползунки»: подогрев пола позволяет устроить для ребенка максимальное по площади игровое пространство.

Система электрического «теплого пола» основана на возможности преобразования электрической энергии в тепловую. То, что провода и кабели греются, знают все. Обычно преобразуется в тепло около 1–3 % электрической энергии (для обычных проводов и кабелей), при этом конструкция, материалы и т. д. проводов и кабелей постоянно совершенствуются, чтобы снизить этот процент еще больше. Нагревательные кабели совершенствуют в противоположном направлении: в них должно преобразовываться в тепло как можно больше электрической энергии, практически до 100 %. Поэтому ключевым техническим параметром нагревательного кабеля будет удельное тепловыделение, которое в случае систем «теплый пол» обычно составляет 17–21 Вт/м.

Увеличение удельного тепловыделения нагревательного кабеля, предназначенного для системы «теплый пол», нежелательно. Если при монтаже «теплого пола» вблизи поверхности образовалась воздушная полость, то возникает перегрев кабеля и он выходит из строя. Кроме того, если увеличить его «нагревательные способности», то его длина, необходимая для обогрева определенной площади, уменьшится, расстояние между нитками увеличится, а это приведет к неравномерному нагреву. Точно так же плохо и уменьшение удельного тепловыделения с целью повышения равномерности нагрева: расстояние между отдельными нитками будет уменьшаться до критического. Так что лучше не изобретать велосипед, самостоятельно изготавливая систему «теплый пол» из того нагревательного кабеля, который кажется наилучшим, а воспользоваться уже готовыми системами, предлагаемыми производителями.

Наибольшее распространение имеют две конструкции нагревательных кабелей, предназначенных для системы «теплый пол»: одножильная экранированная и двухжильная экранированная.

Можно пойти двумя путями: приобрести нагревательный кабель и монтировать систему с нуля или приобрести готовые нагревательные секции, наиболее подходящие для конкретных квартирных условий.

Системы «теплый пол» сейчас приобрели особую популярность. Еще недавно установить «теплый пол» могли только очень обеспеченные люди, а сегодня рынок предлагает множество разнообразных систем на любой вкус и кошелек. Так что теперь такую систему отопления устанавливают достаточно широко.

Существует два варианта системы: с электрическим подогревом и водяной «теплый пол».

Водяное отопление пола отличается простотой изготовления: трубы привариваются либо к системе центрального отопления, либо к подаче горячей воды, сверху устраивается напольное покрытие (кстати, водяное отопление совместимо со всеми его видами). К минусам такой системы относится возможность затопления соседей (к примеру, износилось соединение труб со стояком, износилась сама труба, ведь такое тоже случается, хоть и реже). Также при водяном отоплении нет возможности регулировать температуру подогрева: как подогревают воду внешние теплосети, тем и приходится пользоваться.

С электрической системой «теплый пол» все несколько сложнее. В первую очередь сложности заключаются в том, что мы имеем дело все-таки с электричеством, то есть с опасностью поражения током. Следовательно, требуется обязательная установка систем безопасности, которая предотвращала бы несчастные случаи (УЗО отключает систему, если в сети произошел какой-либо сбой). Вторым нюансом будет быстрый нагрев пола, при этом резкие перепады температуры ведут к деформации напольного покрытия. В связи с этим электрическая система «теплый пол» совместима не со всеми видами покрытий. Третьим минусом является стоимость электроэнергии: эксплуатация в квартире или коттедже электрического отопления отнюдь не дешевое удовольствие.

Среди плюсов электроподогрева пола выделяют возможность программирования температуры, времени включения и др. К примеру, можно запрограммировать подогрев пола в ванной утром и вечером, а в остальное время пол может оставаться холодным. Существует возможность регулировки температуры, так что можно устраивать отопление по вкусу, то есть теплее или прохладнее. К плюсам относится и то, что электроподогрев может быть подключен в любой момент, вне зависимости от включения отопления дома.